Cheira a azahar e, a cada vez mais, a brunch globalizado e a fritura rápida destinada ao visitante. No laberinto de ruas que rodeiam a Catedral, a modernidad e a franquia têm redefinido a paisagem gastronómica. A vanguardia exige seu lugar e o turismo impõe sua lei. Neste contexto, encontrar a autenticidad não é sozinho difícil; é quase um acto de militancia. Mas existe.
Em Sevilla, na rua Acetres, número 7, um restaurante oferece só comida, mas comida para valer. Chama-se Er Caserío.
A história de Er Caserío
Este não é um restaurante de moda; é um restaurante necessário. É o lugar ao que os sevillanos vão quando sentem a nostalgia do sabor do lar, e ao que os visitantes inteligentes chegam procurando alma; isso que a postal turística tem apagado.
O local data de 1962, mas seu apogeo atual forjou-se na década dos noventa. Foi então quando José María Díez e sua mulher, Ana Guerra, tomaram as riendas do negócio. Numa era que começava a coquetear com a deconstrucción e a nouvelle cuisine, eles fizeram um juramento de lealdade à tradição. Ficaram com a carta que tinha.
O templo do cuchareo: manter os guisos das avós andaluzas
Décadas depois, essa decisão revela-se não só como um acerto comercial, sina como um acto de custodia cultural. Hoje, junto a seu filho Alejandro e seu yerno José Luis Lebreros, a família Díez gere um dos templos da colher melhor valorizados da cidade, ostentando uma quase mística pontuação de 4,9 estrelas sobre 5.
Adentrarse em Er Caserío, com seu salão interior de ar rústico e vigas de madeira, é um refúgio contra o frio e a pressa. A carta é uma declaração de princípios. É o recetario de qualquer avó andaluza que se aprecie: cocido, batatas guisadas, lentejas com chorizo, potaje de alubias, fabes com almejas e um menudo com garbanzos.
Da pringá no café da manhã ao flan de orujo
Não há atalhos. Não há fusões inexplicables. A liturgia de Er Caserío exige tempo. Exige uma carrillada ao vinho tinto que se desfaz com a olhar, umas espinacas com garbanzos que sabem a Cuaresma, e esse pilar da hotelaria hispalense que é o solomillo ao whisky.
A oferta, que recentemente se ampliou aos cafés da manhã –onde, por suposto, triunfa a tostada de pringá–, se complementa com produto nu, como o tomate aliñado ou o bacalhau com tomate, e com um fechamento caseiro à altura, como sua flan de creme de orujo.
"É o último lugar puro que fica em Sevilla"
Os clientes, que abarrotan o local de segunda-feira a sábado (de 08:00 a 17.30, pois não abrem para jantares), não o valorizam só pela comida. Fazem-no pelo trato e pela honestidade da relação qualidade-aprecio. As reseñas são um termômetro desta devoción. Alejandro P. escrevia faz meses sobre o gosto de encontrar "comida para valer". Roge V. foi mais longe, numa sentença que ressoa a verdade absoluta: "É o último lugar puro que fica em Sevilla".
Aqui a autenticidad não é um luxo; a casa oferece um menu do dia entre semana que, segundo as fontes consultadas, parte dos 15 euros. Inclusive aventurando na carta, onde não há menu os fins de semana, o ticket médio rara vez excede os 30 ou 35 euros por comensal.