Sustentabilidade ou volume: as contradições de Marta Ortega em sua entrevista em 'Vogue'
A filha de Amancio Ortega declarou que menos de 1% do produto fica sem vender e recusou a etiqueta 'fast fashion'
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Marta Ortega, presidenta não executiva do conselho de administração de Inditex, é uma mulher muito inteligente. Entre outras virtudes, conhece a importância de utilizar as palavras adequadas nos momentos adequados. Afinal de contas, a moda é uma forma de comunicação, e o relato que constrói uma marca é tão determinante como o desenho de seus prendas.
A filha de Amancio (uma executiva com algo da impasibilidad de Shiv Roy capaz também de colarse na Casita de Bad Bunny e de recalcar sua fascinación pela arte e a hípica) sabe que flexibilidade é um conceito mais atraente que rapidez. Não todo o belo está unido à lentidão, mas a maioria do valioso sim. Ortega sabe também que o silêncio bem administrado gera bem mais respeito e interesse que o ruído constante da indústria. Por isso, seu comentadísima entrevista em Vogue (com fotografias de nada mais e nada menos que Annie Leibovitz) supôs uma meta comunicativa.
Vantagem sobre os competidores em matéria de sustentabilidade
Na peça diz-se que Inditex aventaja a seus competidores em matéria de sustentabilidade. "Segundo François Souchet, fundador da consultora de impacto climático Swanstant, 'Inditex tem conseguido registar a margem operativa mais alto da indústria junto com a intensidade de emissões mais baixa'".
É possível, por suposto, que H&M o faça pior. É evidente que Shein o faz pior. Também é evidente que o gigante de Arteixo pode reduzir sua intensidade de emissões graças a eficiências logísticas, mas, ao produzir uma cifra colosal de prendas ao ano, tanto suas emissões absolutas totais como sua impressão hídrica e de resíduos seguem sendo em massa. Caberia perguntar-se se crescentes.
"Menos de 1% do produto fica sem vender"
"A chave reside em manter um nível de estoque ajustadísimo e reduzir os excedentes ao mínimo. Menos de 1% do produto fica sem vender: não realizamos grandes atiradas que não funcionam e que depois há que alojar numa nave. Ainda que tenha quem faça questão de qualificá-lo de fast fashion, o modelo de negócio em si é provavelmente o mais sustentável que temos", declarou Marta Ortega a Vogue. Agora bem, que é esse 1% para uma empresa que vende em cinco continentes e tem milhares de lojas físicas?
Em 2019, Cinco Dias publicou um artigo esclarecedor titulado Quantas prendas põe à venda Inditex a cada ano em suas lojas? No mesmo indicava-se que, só nos estabelecimentos, naquele ano se comercializaram quase 1.600 milhões de artigos.
Quantos artigos põe à venda Inditex
É factível ensayar uma aproximação quantitativa: ainda que, nos últimos anos, Zara tem apostado por colecções de maior qualidade e tem fechado lojas, o volume total de produção do grupo posto no mercado tem aumentado de maneira sustentada. À companhia foi-lhe indo a cada vez melhor e tem vendido mais. Assim, se se ajusta o incremento na facturação com a subida estimada do preço médio por produto, não é descabellado elucubrar que o volume de artigos comercializados em 2025 superou os 1.800 milhões.
Por sua vez, Inditex aclara em sua memória de 2025 que seu "modelo de negócio flexível" permite gerir de maneira minuciosa os inventários de roupa para evitar excedentes, "que em 2024 representaram o 0,57% do total de artigos comercializados". Com estes supostos, o cálculo resultaria singelo: uns 10,26 milhões de artigos de Inditex ficariam sem vender a cada ano. Um buraco negro difícil de encaixar em qualquer discurso sobre sustentabilidade.
Aposta pela produção de cercania
Para apuntalar o discurso, no artigo de Vogue também se cita a Hakan Karaosman, experiente em sustentabilidade social em correntes de fornecimento do sector têxtil, quem destaca que, "conquanto Inditex obtém melhores resultados em impressão hídrica que no âmbito social, resulta "enormemente inovadora no desenho de sua corrente de fornecimento graças a seu aposta pelo nearshoring [produção de cercania]".
A afirmação pode-se tomar com verdadeiro cepticismo: em 2024, o 58% das fábricas da corrente de fornecimento de Inditex estavam localizadas em Ásia. E Ásia está a milhares de quilómetros de Galiza. Isso não significa que o peso de Espanha, Portugal ou Marrocos não esteja a crescer, sina que a dependência de mercados longínquos para a fabricação em massa continua existindo.
"Diz coisas que não são do todo verdadeiras"
"Acho que a entrevista de Vogue é greenwashing porque diz coisas que não são do todo verdadeiras", declara a este meio, tajante, a criadora de conteúdo e divulgadora sobre moda consciente Martina Lubián. "Não é o mesmo um 1% de 100 que de vários milhões. Projectam a sensação de que o estão a fazer genial, mas não estão a ser do todo transparentes. Não temos dados de volume de produção, que seria algo interessante de revisar. Não só em Inditex, sina em todas as marcas".
"Dá um pouco igual que produzas tudo em algodão orgânico se o que estás a produzir são toneladas e toneladas de roupa", agrega. Por tanto, a raiz do problema, a seu julgamento, é o volume. É a mesma análise que assinalava uma velha cantinela ecologista: das famosas três erres, a mais esquecida é reduzir. "Reciclar está muito bem… quando se converte na última opção", tercia Lubián.
A questionável durabilidade de prenda-las
Esta comunicadora acha que a sustentabilidade poderia ter-se focado de outro modo na entrevista, colocando no centro o que a companhia está a fazer por melhorar. "A durabilidade de prenda-las também é importante. Esquecemos-nos de que no caso de Bershka, Pull & Bear e Stradivarius é bajísima. Por outro lado está o tema das novidades: há lançamentos a cada semana. É impossível considerar isso sustentável, não há por onde o apanhar", arguye.
Na Memória de 2025, Inditex diz ter como propósito "avançar para um modelo de economia circular que permee a todos os níveis de nosso negócio". Entre os lucros atingidos, é meritorio que o grupo utilize um menos 26% de água que em 2020. Ademais, o gigante têxtil também afirma que no ano passado "o 47% do total de fibras utilizadas se obteve de materiais reciclados". Parece um dado positivo que, não obstante, se pode ler desde um ângulo ou outro: menos da metade das fibras de Inditex são sustentáveis.
Analisar o modelo de negócio
"Não é um tema de inquina com Inditex, nem muito menos. É questão de analisar o modelo de negócio e o sistema, que está encabeçado por grandes como Inditex, por isso se lhe dá tanta cana. Não é problemático só o nível de produção, sina a criação de uma necessidade. Há uma fetichización tremenda por coisas que não são necessárias. E estamos todos no alho", reconhece Lubián.
Ao respeito, a comunicadora recorda que os consumidores temos "um poder" muito elementar mas no que com frequência não consertamos: deixar de comprar. Em termos parecidos expressou-se o CEO de Minimalism Brand, assinatura de moda sustentável e consciente que fabrica seus prendas em Portugal, numa entrevista publicada neste meio: "A cada decisão de compra é um voto que fazemos".
Reciclaje químico
Assim mesmo, Inditex diz em sua memória que colabora estreitamente "com provedores e sócios industriais que desenvolvem processos e materiais que têm um menor impacto no medioambiente em comparação aos modelos tradicionais (com menores consumos de água e energia, principalmente), especialmente no âmbito do reciclaje químico".
De novo, o reciclaje: a promessa de consertar um dano já infringido. Uma tirita para uma ferida que seguirá crescendo. "Segue sendo uma empresa de fast fashion por muito que a Marta Ortega não goste do termo. Produzem muitíssimo, e fazem-no em países que não têm a mesma legislação trabalhista. Comprar fast fashion é uma ruleta russa: às vezes dura-te, e às vezes não", limpa Lubián.
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